Pret-a-recesija

Najjači opstaju?

Većina vijesti koje nam pristižu iz modnih metropola nažalost i nisu najpovoljnije za svjetsku modnu scenu. Christian Lacroix je bankrotirao, te kako stvari stoje, po prvi puta neće izlagati na Couture Weeku u srpnju, Dior seli svoju reviju visoke mode sa impozantne piste natrag u dućan za odabranu klijentelu. Iako se iz čelništva ove modne kuće, kunu na sve živo i neživo da je stvar u imidžu, intimnijoj atmosferi i svojevrsnom hommage-u Christianu Dioru, nitko im ne vjeruje. Talijanski dvojac, Dolce & Gabbana su optuženi za utaju poreza od oko 800 milijuna eura, i ukoliko ne dokažu da je u pitanju „kriva računica poreznika", njihovo carstvo bi moglo ozbiljno nastradati. Čovjek koji je šest godina odrađivao svoj dug talijanskim poreznicima, Roberto Cavalli, je konačno prodao udio u svojoj tvrtki te se oslobodio dijela tereta koji recesija neizbježno nosi. Luksuzni Hermes, čije su popularne Birkin torbe statusni simbol sa listom čekanja od čak 4 godine na pojedine modele, je nedavno odgodio otvaranje dva ekskluzivna dućana u Kini, te se pridružio masovnom otpuštanju uposlenika, belgijska dizajnerica Veronique Branquiho je proglasila bankrot te se okrenula profesorskoj karijeri na bečkom fakultetu primjenjenih umjetnosti i low-key dizajnerskom poslu za belgijskog proizvođača kože. Primjer recesijskog udara, je i povratak Burberrya i Matthewa Williamsona na London Fashion Week. Burberry je do sada izlagao u Milanu, dok je Matthew već nekoliko sezona vjeran New Yorku. Iako se kunu na patriotizam, jasno je da su cjenovno produkcijski uvjeti u Londonu najprihvatljiviji, te da im je čelništvo London Fashion Weeka vjerojatno izašlo u susret sa svim raspoloživim sredstvima, presretni što će konačno imati nekog etabliranog dizajnera na ovom tjednu mode koji, iako rasadnik talenata, bilježi sve lošiju posjećenost buyera.

102407_oliver_300x400.jpg

 

PRVA ŽRTVA RECESIJE

 

Prije nekoliko godina, odlazak dizajnera iz modne kuće nije značio ništa posebno do priljev novog talenta u neki drugi tabor. Cijeli modni svijet bi raširenih očiju pratio gdje će završiti taj kreativac, i kako će promijeniti lice i naličje nekog drugog branda. O cijenama, umjetničkoj ekspresiji, isplativosti transfera, se nije razglabalo a ako i jeste, sigurno nije u javnosti. Danas, nažalost gledamo situaciju u kojoj jedan nevjerojatan talent poput Oliviera Theyskensa, već nekoliko mjeseci "visi u zraku", nakon što mu je stolicu ispod nogu izmaknulo čelništvo Nine Ricci, udarivši mu pečat NEISPLATIVO. Čak ni Anna Wintour, koja je u svom uredničkom uvodu, žestoko napala kuću Nina Ricci radi Theyskensovog otpuštanja, nije u mogućnosti izlobirati mu poziciju u nekoj modnoj kući.

Ako pažljivo promotrimo situaciju, možemo ustvrditi da je Olivier Theyskens zapravo prva žrtva recesije, prije velikog niza bankrota koji su uslijedili u posljednjih mjesec dana.

U čemu je stvar?

Stvar je u isplativosti dizajna koji recesija pogotovo ne tolerira, asesoarima, torbici, cipeli i parfemu svemu onom što donosi pravi profit.

Asesoari i parfemi su ono od čega modne kuće žive. Ne žive od it kaputa, haljine ili hlača. Da je neko drugo vrijeme u pitanju, možda bi Theyskens i izdržao još koju sezonu, prije nego bi ga uzela neka  modna kuća sa većom financijskom moći i već postavljenim tržištem asesoara, ovako je situacija blago reći upitna. 

 

OPSTANAK NAJVEĆIH 

Pogled na tržište nam daje jasnu sliku onih koji opstaju.

Npr. Chanel se drži iznad vode, Louis Vuitton još ne paničari, Prada se ponaša kao da nije sa ove planete, pa čak i Versace, koji je ostao bez glavnog direktora je iskeširao 140.000 Eur za fotografa i dan snimanja, za novu kampanju sa Gisele Bundchen.

Određena trenutna nedodirljivost nije čudna ako uzmemo u obzir da je Chanel neprikosnoveni kralj tržišta parfema te preparativne i dekorativne kozmetike,a sve žene koje modu vole pa makar im stil bio i japanska avangarda, ili žele ili posjeduju neku Chanel torbicu. Louis Vuitton torbica sa monogramom je i dan danas najprodavaniji komad te kuće, koji im donosi enormnu zaradu. Situacija, jasnija?

00110m.jpg

 

Po svemu navedenom, ukoliko recesija nastavi harati, crni dani se pišu za većinu manjih kuća i avangardnih dizajnera. Nitko vjerojatno neće ugroziti poziciju Rei Kawakubo ili Watanabea ali što očekivati u daljnjoj budućnosti, od mladih genijalaca poput Garetha Pugha? Da li će Gareth biti prislljen komercijalizirati svoju viziju kako ga ne bi poklopila riječ PROFIT? Kolika je vjerojatnost da će netko sa današnjom ekonomijom preuzeti rizik poput onoga koji je preuzeo Henri Pinault, te na nagovor Anne Wintour angažirao tada još pre-artistički nastrojenog Johna Galliana za Dior? Da li će recesija uništiti kreativnu viziju? Priznajte, teško je stvarati kolekciju koja će biti odraz vašeg talenta i vizije sa čelništvom kuće koja vam "dahće za vratom" da trebate prodati, i pri tom još i zadovoljiti modnu kritiku koja nije niti malo recesijski osjetljiva. A stručnjaci predviđaju da će s obzirom na pad platežne moći, ljudi nagonski kupovati praktičnije i nosivije stvari. To smo već na jedan način primjetili na viđenim kolekcijama na prošlim tjednima mode, te se u modni rječnik upisao i novi termin: "Recession chic".

 

SITUACIJA U HRVATSKOJ MODI

Što se Lijepe Naše tiče, sam Bog nam je svjedok, da nikada nismo poznavali termin: ekonomija, a kamoli stabilna ekonomija, pa ipak nekako smo uspjeli ugurati nekoliko sezonskih modnih događanja samo u metropoli. Kreativnih snaga imamo, to nije upitno i ako pogledamo Cro-a-Porter i Fashion.hr, vidjet ćemo ideju, dizajn i modnu scenu koja je već stvorena. Čak i prije nego je recesija pokucala na vrata, u medijima se potezalo pitanje oko cijena domaćih dizajnera. Neki su se žalili da jedna dizajnerska haljina sa domaćim potpisom ne može, i ne smije koštati oko 7000 kn, dok su se dizajneri s druge strane „pravdali" troškovima materijala, izrade te činjenicom da kod nas ne postoji razvijena tekstilna industrija koja bi mogla utjecati na manju cijenu finalnog proizvoda. 

Neki domaći dizajneri su zatvorili svoja prodajna mjesta, neki su se odlučili za soluciju "concept store", te njihove kreacije možemo kupiti u sklopu takovih dućana, dok su neki povećali obujam poslovanja i preselili se na bolje lokacije. Ipak, čini nam se da kod hrvatskih dizajnera recesije baš i nema?

29328.jpg

Poznata dizajnerica A'Marie je prije dva mjeseca preselila svoj dućan na frekventniju loakciju u središtu grada. „Recesiju na sreću nisam osjetila a smatram da je uvelike pridonijelo i seljenje na novu lokaciju. Sam čin preseljenja je jedan segment mog poslovnog plana a u svrhu pozicioniranja na tržištu." Što se tiče određenih antirecesijskih mjera A'marie nadodaje: "Nisam bila prisiljena na snižavanje cijena ali uzela sam u obzir trenutnu situaciju, pa su pojedini komadi odjeće, nakita i modnih dodataka, koji su u samom proizvodnom procesu izuzetno skupi sa izrazito malim maržama, pogotovo ako uzmemo u obzir da su proizvedeni od koža reptila ili srebra na koje se osim PDV-a, plaća i porez na luksuz." 

ivica_klaric__e83.jpg

 

 

Ni Ivica Klarić nema problema u pogledu cijena: „Moje cijene su oduvijek bile za ljude srednje kupovne moći te ih nisam trebao prilogađavati današnjoj situaciji." 

 

U dizajnere ekstravagantnijeg umjetničkog izraza mogu se ubrojati mladi i genijalni Juraj Zigman, te romantrični atelje Boudoir.

Zigman kojeg prozivaju hrvatskim Lacroixom, je jedan od onih koji još nemaju vlastiti prodajni prostor, te se njegove maštovite kreacije mogu kupiti u sklopu concept dućana. „Nezgodno je kada nemate vlastiti prodajni prostor jer sve se svodi na to da dućani uzimaju tvoju odjeću ali ju za razliku od stranih dućana ne kupuju, nego se čeka da se proda kako bi dizajner tek onda dobio novce. To mi stvara problem radi visokih marži i finalne cijene. Moji materijali su iznimno kvalitetni i tu ne štedim. Mislim da kupci u krizi još uvijek žele kvalitetan proizvod, što mi dokazuje i prodaja mojih kreacija. Fokusiran sam na rad i pokušavam ne razmišljati o bilo čemu drugome."

n698042069_350448_3621.jpg

 

 

Boudoir su nakon izvrsne prošle kolekcije, također krenule ka proširenju poslovanja: „Imamo svoj krug vjernih kupaca te recesiju nismo osjetile, dapače nova kolekcija se prodaje čak bolje od prošlogodišnje. Sniženja nam ostaju standradna u iznosu od 30% i počinju od srpnja kao i uvijek. Na sreću, globalna situacija ne utječe na naše poslovanje te je u pripremi otvaranje novog showrooma kao i pokretanje novog vrhunskog web-sitea. „

 

 

 

Što reći, za hrvatske dizajnere očito nema straha, a Zigman nam daje nadu da će i mladi uspjeti u naumu da postanu i opstanu, unatoč svemu. Kako i na svjetskoj tako i na domaćoj modnoj sceni, jedno je jasno: Show must go on - sa ili bez recesije.

 

Ana Pavić

gl.urednica 

 

 

Objavljeno: 08.06.2009. u 21:49

VIDEO

vrh stranice
p p